Archive for the TUTORIALES Category

Montaje de Bolsa de Herramientas

Posted in TUTORIALES on 19 febrero 2010 by bikerexcalibur

Lo que os voy a poner aquí, no es mas que un “briconsejo” acerca de como puse finalmente la bolsa de herramientas en mi sportster. Es muy posible que algunos de vosotros ya lleveis algo parecido, pero como se trata de compartir experiencias, ahí vá.
Llevaba tiempo “dando la vara” con el tema de donde y como colocar la bolsa de herramientas en mi Sportster. Finalmente decidí montarla en la “quilla” del chasis. Hice una prueba sujetándola con las correas que llevan todas las bolsas al efecto y no me pareció seguro; le puse además unas bridas, pero el montaje me seguía pareciendo poco seguro y poco “limpio”, y al poco tiempo, por mucho empeño que pusiese, la bolsa quedaba colgando de mala manera, así que os explico como lo he hecho finalmente por si a alguno os puede interesar:
Todas las Sportster tienen en la parte inferior de la cuna del chasis una chapa de refuerzo con dos agujeros roscados donde se puede colocar una quilla muy “maja” que vende Harley. Pues yo los he utilizado para montar la bolsa.

Me refiero a estos agujeros roscados:

El material necesario es el siguiente:

1 Bolsa de herramientas (evidente)

2 Escuadras de 10x7x3 cm y 2-3 mm de grosor (depende del peso que lleveis en la bolsa)

2 Tornillos “screw hex cap 3/8-16×3/4 in” (ref.Harley 4713W)

2 Arandelas de 10 mm

El objetivo de las escuadras es dar un soporte de apoyo a la bolsa de herramientas que evite que vaya todo el tiempo pegando “campanillazos” en la quilla de la moto. Las escuadras que he usado las he comprado en el Leroy Merlin, pero son absolutamente provisionales. Mi idea es hacer unas de 3 mm dándoles forma redondeada en la zona de apoyo a la bolsa, pero si no te quieres complicar la vida unas de este tipo en ángulo van que se matan.

El siguiente paso es hacer dos taladros por la parte de atrás de la bolsa, con una broca de 10 mm:

Por esos agujeros y por la parte de dentro, se meten los tornillos con sus arandelas:

Y por la parte de atrás de la bolsa, se meten las escuadras en los tornillos:


Ya solo nos queda introducir los tornillos en las roscas del chasis y apretar:

Y…ya está. Fácil y sencillo:

Yo además, he mantenido las dos correas de cuero que llevaba la bolsa y se las he ajustado porque quedan bien y le ayuda a la bolsa a mantener la “forma”.

La llevo montada así unos 15 dias y he de decir que estoy muy contento porque el montaje, además de limpio es muy seguro. La bolsa no se mueve lo más mínimo y no tiene el aspecto de ir “colgada” que tienen otras muchas, a pesar de que yo llevo un juego de herramientas bastante completo y pesado.

Espero que os sea útil a alguien este “briconsejo”.
Saludos.

Este tutorial ha sido editado por steady en el foro de Sportster.cc

COMO DESTRIPAR TANQUE DE GASOLINA PASO A PASO

Posted in TUTORIALES on 30 diciembre 2009 by bikerexcalibur

Tanque perteneciente a una Street Bob.
Los comentarios están en ingles y traducción en castellano (Disculpas por la traducción)

Remove your Speedo, etc and disconnect the wiring and vent hose from the top plate. Retire su Speedo, etc y desconectar el cableado y la tubería de ventilación de la placa superior.

Remove the T20 bolts…this is a Street Bob tank by the way. Retire el T20 saetas … este es un tanque de Bob Street por el camino.

The cover will not lift straight up, you have a vent tube (top of pic) so you have to turn sideways and bring to the left of the bike. La cubierta no se levante hacia arriba, usted tiene un tubo (parte superior de la imagen) por lo que tiene a su vez, de lado y señalar a la izquierda de la bicicleta. Under the cover, disconnect the wires and remove the gasket…it’s not glued in place. En virtud de la cubierta, desconecte los cables y retirar la junta … no es pegado en su lugar.

I take the sending unit out first. Aprovecho el envío de la unidad en primer lugar. it’s on the right side and locks in place near the top of the tank…slide it backwards to remove it from the clips. es en el lado derecho y cerraduras en el lugar cerca de la parte superior de la cisterna … deslícelo hacia atrás para eliminar de los clips.

It comes out easily. Se sale fácilmente.

Here is the fuel pump in place. Aquí está la bomba de combustible en el lugar. It will slide forward from the clips. Se deslice hacia adelante a partir de los clips.

The hardest part for me is disconnecting the gas outlet hose. La parte más difícil para mí es desconectar la manguera de salida de gas. It is just a squeeze connector, but never works right! Es sólo apretar un conector, pero las obras nunca! I actually pop the fuel pump off the clips before I disconnect this…I’m actually reassmebling as I write this though. En realidad, el pop de la bomba de combustible fuera de los clips antes de desconectar esto … estoy realmente reassmebling como yo escribo aunque este.
Make sure to put the O-RING on before assembly. Asegúrese de poner el O-RING antes de la Asamblea.

The only way I could get it out was to turn it 180°….use some finesse and be careful with it. La única manera que podía hacerlo era a su vez que 180 …. utilizar algunos finura y tener cuidado con ella.

If you are swapping tanks, use a 7/8″ wrench to remov the quick – disconnect / outlet hose. Si usted es el canje de los tanques, utilice un 7 / 8 “llave a la Elimin rápido – de desconexión / salida de la manguera.

There it is…all naked! No es … todos desnudos!

. Here are your guts! Aquí están tus agallas!

Tuto editado por eltoni HD en el foro de www.portalmotos.com

Instalar Radiador Aceite Dyna TC

Posted in TUTORIALES on 30 diciembre 2009 by bikerexcalibur

Bien, pues como ya comenté en el tema del proyecto de mi moto,
me compré un radiador de aceite en los USA y un filtro de aceite extralargo.
¿Por qué un radiador de aceite?
Bien, en primer lugar por razón del motor Twin Cam que funciona a unas temperaturas superiores al Evo y se calienta más. En segundo lugar, porque en España
(y en mi tierra extremeña en particular) hace mucho calor y al controlar la temperatura del aceite, éste refrigerará mejor el motor.

En todos los foros USA lo recomiendan para Twin Cam, tanto los originales de HD
como cualquier otro siempre que lleve termostato incorporado.

Los hay aftermarket muy espectaculares de aluminio, tanto rectangulares como en “uve” alrededor de la cuna del chasis.

El radiador que he elegido es un radiador de origen HD especialmente para mi moto con termostato incorporado y de color negro,
el termostato hace que sólo entre en funcionamiento cuando alcanza una derminada temperatura, en otro caso, funciona como antes,
sin pasar el aceite por el radiador.

El kit consta de varias piezas:

1:El adaptador, que lleva dos piezas y el termostado incorporado. Son dos piezas y una junta entre ellas.
2:El radiador en sí.
3:Los manguitos que unen el adaptador y el radiador
4:Las bridas para sujetar los manguitos.

La instalación parece fácil, pero ya veremos que no lo es tanto.

Aquí tenemos las piezas en el taller con el filtro extralargo (lo siento está movida)

Primero hay que sacar el aceite y quitar el filtro de aceite, ya que el adaptador
va entre el filtro y la bomba de aceite.
Aquí tenemos el motor con el filtro ya quitado y sin aceite.

Después viene la parte más difícil, que es poner la pieza Nº 1 del adaptador
bien apretada (trae una junta de goma en la parte que da a la bomba)
y lo más importante: totalmente centrada, porque si no,
rozará el filtro en el motor o en el chasis.

Más tarde hay que poner la pieza Nº 2 del adaptador, que trae ya la rosca donde irá el filtro, y en su interor se halla el termostato.
Se aprecia en la foto que tiene abajo tres tornillos cromados de sujección a la pieza Nº 1
(por detrás y arriba tiene otros dos que no se ven)
Si la temperatura del aceite no es muy alta, el termostato no se abre
y no dejará pasar el aceite al radiador que volverá a la bomba tras pasar por el filtro como si no llevara radiador.
Si es muy alta, dejará pasar el aceite que circulará por el radiador enfriándose antes de pasar al filtro.
Vemos en la foto también los dos racores por donde pasará el aceite al radiador
en caso necesario.

Luego hay que instalar el radiador, que va al chasis en los tornillos
que sujetan el silentblock delantero del motor.
Al quitar los dos tornillos se me desplazó un poco el motor,
descentrando los agujeros del chasis y del silentblock;
por lo que tuve que ayudarme con un gato para ponerlo en su justo sitio y poder atornillar el radiador.

Finalmente, se instalan los manguitos y se aprietan las bridas metálicas;
donde pené más de la cuenta porque los tornillos-tuercas de apriete vienen en
pulgadas y son tan finos que no tenía la medida correcta, por lo que tuve que
apretarlos con destornillador normal en vez de con tuerca de carraca.
Se rosca el filtro apretándolo a mano, se le echa más aceite de la cuenta al motor
(ya que el filtro es más grande y hay que rellenar el radiador)
Se calienta la moto, se mira el nivel y a rellenar hasta que esté en la medida correcta.
La verdad es que todo montado queda bastante discreto.

Eso es todo amigos.

Editado por acb2 en el foro de 69 Rock and Roll cafe

SE Heavy Breather by Olzaines

Posted in sportster.cc, TUTORIALES on 23 diciembre 2009 by bikerexcalibur

De nuevo una entrada al blog de Olzaines.Bueno,mejor de su hierro.
En esta ocasión tras montar el SE Heavy Breather.
Al final de las imágenes encontrareis un vídeo de como suena y otro de como lo hacia hace un año.

Estas son las imágenes del montaje y como no de su nuevo “rulo” que tan orgulloso nos enseño en el foro de sportster.cc ademas del tubo portadocumentacion.
















El vídeo:

Muelles progressive de la horquilla.

Posted in TUTORIALES on 11 diciembre 2009 by bikerexcalibur

Esta mañana he montado los muelles Progressive que le he comprado al amigo Richie. Que son para la Low, referencia 11-1527.

No imaginaba yo que pudiera haber tanta diferencia con los originales, joder que malos son los de serie.

El que se esté pensando en ponerlos o no, que no lo dude mas, anda que no gana en calidad de marcha y hasta en frenada.

En cuanto pueda voy a por los amortiguadores.

Aquí unas fotillos:

Diferencia entre el de serie y el Progressive, el izquierdo es el de origen y el derecho el progressive:

Cuando no hay medios técnicos hay que buscarse la vida, casualmente tenía este taco de madera con la medida que ni a caso hecho, la rueda de detrás queda al aire y la delantera sólo tocando el suelo, así era mas fácil hacer fuerza para meter la rosca. Para subirla al taco la he volcado sobra la pata de cabra para que se levantara y ya está:


Los he puesto tal cual, sin modificar nada, quitar muelles y casquillos de origen y poner muelles y casquillos del kit:

Y aquí la diferencia de altura, antes con el propio peso de la moto ya se comprimía y al montarse ya te quedabas casi sin recorrido y con frenar un poco o pillar un leve bache ya hacías tope que hasta crujía la dirección, ahora ya no.
Antes la suspensión empezaba en la marca de suciedad que se ve y ya te quedaban unos dos dedos de recorrido.


Editado por olzaines CC Levante de sportster.cc

Ajuste de los cables del acelerador

Posted in TUTORIALES on 6 diciembre 2009 by bikerexcalibur

a. Afloja el tornillo de fricción del acelerador (3).
b. Desliza sobre el forro de los cables la funda de goma que cubre las tuercas de ajuste para que queden al descubierto.
c. Afloja las tuercas de fijación (7) de cada cable.
d. Gira las tuercas para ajuste de los cables (6) lo mas posible, en sentido de las agujas del reloj.
e. Con la rueda delantera totalmente derecha, gira a tope el puño del acelerador (2) en el sentido de acelerar al máximo y manténlo en esa posición.
f. Gira la tuerca ajustadora (6) correspondiente al cable acelerador (4), hasta que la leva del acelerador ( .8. ) toque con el tope de la leva (10). Aprieta la tuerca fijadora (7) firmemente contra la anterior (6). Suelta el puño del acelerador. UNO YA ESTA.
g. Gira el manillar totalmente hacia la derecha. Gira la tuerca ajustadora (6) del control del cable del ralentí (5) hasta que el final de la funda del cable toque el muelle (9) con la guía del cable (11). Aprieta la tuerca fijadora (7) para bloquear el ajuste realizado. YA ESTA EL OTRO.
h. Comprueba el ajuste. Con el tornillo de fricción flojo, gira el puño y suéltalo dos o tres veces. Deberá de volver a su posición de cada vez. Si no regresa a la posición de reposo vuelve al paso “g”. Enciende la moto y comprueba girando el manillar a uno y otro lado que el motor no se acelera. Haz una prueba rodando con las máximas precauciones. En caso del mas mínimo problema repasa el ajuste.

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¿SABES LOS CV DE TU HIERRO?

Posted in TUTORIALES on 5 diciembre 2009 by bikerexcalibur

Pinchar sobre la imagen para su ampliación.

Bueno,pues parece que muchos no sabéis en realidad cual es la potencia de vuestros queridos hierros

Es por ello que os facilito una pequeña formula para que sepáis los CV DIN de vuestra moto.
Esta formula la podéis aplicar a cualquier otro vehículo.
Para ello he puesto una imagen de una ficha técnica.(Pincha la foto para ampliarla)
Solo debéis de mirar en la ficha técnica de vuestra moto donde aparecen la POTENCIA FISCAL(En los coches esta medida sirve para el pago del Impuesto Municipal de Circulación.No así en las motocicletas que se rige por la cilindrada de la misma) y los CV/KW (Caballos en Kilowatios)…..

Los CV/KW debéis de multiplicarlos por 1.365 y obtendréis los CV DIN de vuestra Sporty..

Ejemplo.Mirar la ficha técnica que os dejo como ejemplo:

40CV/KW X 1.365 = 54,60..Redondeo= 55 CV DIN o de fuerza…

Sencillo verdad.

Pues espero os haya servido de ayuda.

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Tanque de Combustible y Llave de Paso.

Posted in TUTORIALES on 4 diciembre 2009 by bikerexcalibur


Cualquiera que sea el tipo de carburador, utilizado, debe ser abastecido con gasolina y esta es almacenada en el tanque de combustible de la motocicleta. El cual esta provisto de una tapa y una llave de paso de combustible. La tapa del tanque esta provista a su vez de un orificio de ventilación, el cual es esencial porque, si el aire no puede fluir dentro del tanque, la gasolina no saldría. Llave de Paso – Cuando la llave esta en posición “ON” (normal) el conducto principal se abre y fluye la gasolina a la cuba del carburador. – Se coloca en la posición “RES” cuando el nivel de combustible en el tanque es demasiado bajo. – Cuando esta en la posición “OFF”, ambos conductos quedan cerrados, Generalmente la gasolina contiene agua y otra impurezas. Por esta razón, la llave de paso posee un filtro para contener las impurezas y una taza donde se depositan.

Existe otro tipo de llave de paso que se cierra automáticamente cuando el motor se detiene (LLAVES NEGATIVAS), esta es operada por depresión (presión negativa).

Posición “ON” La posición normal para la llave de paso de gasolina en el tanque en cuando la manija se encuentra en esta posición. Aquí no podrá fluir la gasolina al carburador, amenos que el motor se encuentre en funcionamiento, ó está empezando a arrancar; en este momento, la gasolina es inyectada al carburador por efecto del vacío creado en el cárter de compresión, que accionará el diafragma de la llave de paso.
Posición Reserve ” Si el nivel de la gasolina en el tanque es bajo, lleve la manija a esta posición, de tal forma que la gasolina pueda llegar al carburador. Es esta posición, tampoco fluirá combustible hasta que el motor esté en funcionamiento ó esté empezando a arrancar. Esto se debe al afecto explicado en la posición “ON”.

Limpieza. El filtro de la llave de paso de combustible recogerá las impurezas del a gasolina, por lo tanto debe limpiarse al mismo tiempo que el filtro. De otra parte, es recomendable efectuar la limpieza del tanque de combustible, con gasolina, sin introducir en él cadenas o piedras que perjudican el recubrimiento protector especial que tiene en sus paredes internas.

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Sangrado/purga de sistema de frenos

Posted in TUTORIALES on 3 diciembre 2009 by bikerexcalibur

Abra el deposito del liquido de frenos. Tome la manguera de goma (la cual es NECESARIA) que entra firmemente en el nipple de sangrado del caliper. Asegúrese que el otro extremos de la manguera esta sumergido en un contenedor con liquido de frenos del mismo tipo (llenelo a la mitad antes de empezar el ritual). El extremo de la manguera sumergido evitará que se succione aire al sistema!! También evita que el liquido se riegue por todos lados.

El ritual:
Llene (y mantenga lleno) el deposito de liquido de frenos.

Afloje la válvula de sangrado y LENTAMENTE actúe la palanca de freno hasta el tope. Actuar la palanca de freno rápidamente “airea” la burbujas (las hace mas pequeñas), haciendo mas difícil sacar el aire. Liquido o aire debe de salir del extremo de la manguera que está en el contenedor.

Manteniendo la palanca de freno al tope, apriete la válvula de sangrado (no muy apretada, solo lo suficiente).

Suelte la palanca de freno, afloje la válvula de sangrado nuevamente y LENTAMENTE actúe la palanca de freno hasta el tope.

Afloje, actúe, apriete. Afloje, actúe, apriete. Afloje, actúe, apriete.

Repita tantas veces como sea necesario, hasta que no salgan burbujas de aire y la palanca de freno se sienta firme (con la válvula de sangrado cerrada).

Con este método se reemplaza el fluido viejo y se saca el aire/humedad en el sistema.

Agradecimiento: Animal de Sportster.cc

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Pulido a espejo de los mandos del manillar

Posted in TUTORIALES on 30 noviembre 2009 by bikerexcalibur

¿A quién no le gustan las piñas cromadas? ¿podía estirarse un poco HD y poner los mandos brillantes en lugar de negros?. Quien sabe.
Güeno, al tajo.
Pido disculpa por no haber hecho afotos de todo el proceso, pero resulta que no había pensado postear nada sobre el tema, peroi como ha surgido, pués hago algunas.
Los materiales:
- Decapante de pintura en gel que sea bueno para quitar y bueno para no dañar el aluminio, yo compré éste:

- Brocha de pintar estrecha
-Espátula de plástico (para no arañar el aluminio)

- Lija muy fina
-Trapos
-Cepillos para taladro, son dos, uno para dar una cera que pule el aluminio y el de trapo que se usa con una cera abrillantadora. Yo use un kit que venden en el Leroy.

Lo primero es quitar lo que se vaya a pulir, sobre el manillar como que no.
Una vez que tenemos claro que es lo que se va a pulir untamos con la brocha el decapante en gel, sin miedo y sin racanería. A ojo se ve como se va comiendo la pintura negra, se levanta y se convierte en una especie de pellejo.
Dejamos que actúe un rato. Conla espátula se va retirando la costra negra y se termina de quitar con un trapo. Habrá zonas en las que quede algún resto de pintura, en este caso se usa una lija muy fina para no rayar (500 en adelante).
Una vez sin pintura el aspecto es feo, de color aluminio mate y “Dios que he hecho”.
No pasa nada, pero siempre con cuidado de no romper, dañar, doblar o rayar, claro.
Ahora se usa la primera cera con el cepillo duro para taladro, al pulir suelta una biruta oscura, esta es la capa superior del aluminio, buen camino llevamos.

Con paciencia y tiempo se hace, y para los rincones he usado un dremel o similar con los cepillitos de pulir metales que trae.
Una vez que esta hecho, nos fijamos en las manos y las tenemos negras.
El siguiente paso es usar el cepillo de trapo para pulir con su correspondiente cera. Ahora se ven los primeros resultados. YUPI. También hizo falta el dremel para las esquinas y rincones.

Ya toma color, o brillo.
En el siguiente paso usamos el algodón mágico “aladin” o similar y se pule dá con un trapo o un cepillo para taladro, que esté limpio claro.
Finalmente lo chorree con un limpiacristales, con esos de color azul. Tamién es aconsejable para mantener el pulido a espejo usar algún producto para mantener el brillo de cromados.
Y el resultado final

Ahora una afoto comparando los que llevo puestos cromados, con los pulidos a espejo, las diferencias no son casi apreciables, y si se abrillanta un poquito más y no se pone al lado de los otros el resultado es genial.

Editado por Yorgui y recojido en el blog original de Excalibur en 06/09/2008

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